Ein einfaches kleines Gewächshaus zum Selbstbauen

Sie hätten gern frühere Tomaten und Auberginen und Paprika, die im Regen nicht vor sich hin kümmern? Ein kleiner Folientunnel kann genügen. Das hier vorgestellte Modell ist 3 m lang, 1,10 m breit und 1,80 m hoch. Man betritt ihn nicht: Gearbeitet wird von außen, indem man die Folie an einer Längsseite hochrollt. Er bietet Platz für eine einzige Pflanzenreihe.

Das Prinzip (in den Boden geschlagene Bewehrungsstäbe, Bögen aus Rohr, eine Firstlatte und eine Folie) stammt von einem viel größeren Tunnel, den eine US-amerikanische Universität als preiswerte Alternative zu Stahltunneln entwickelt hat. Unsere verkleinerten Maße und Verstärkungen sind eine Anpassung von Semiterra. Ganz offen gesagt: Dieses Modell wurde noch nicht in einem echten Aufbau erprobt. Betrachten Sie es als Ausgangsplan, den Sie an Ihr Grundstück anpassen.

Bevor Sie loslegen, erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde: Die Vorschriften unterscheiden sich von Land zu Land und von Gemeinde zu Gemeinde, selbst für einen Gartenunterstand.

Warum dieses Gemüse geschützt anbauen

  • Trockenes Laub: Da der Regen abgehalten wird, gehen Krankheiten zurück, die durch nasse Blätter entstehen. Krankheiten, die durch hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt werden, breiten sich dagegen aus, wenn die Luft schlecht zirkuliert: Lüften ist deshalb unerlässlich.
  • Weniger Kraut- und Braunfäule: Sie braucht über mehrere Stunden nasses Laub. Unter Dach sind Tomaten weniger betroffen, in manchen Jahren aber nicht verschont.
  • Eine längere Saison: Versuche in Kentucky zeigen, dass man etwa vier bis fünf Wochen früher pflanzen und ernten kann als im Freiland; andere Quellen sprechen von bis zu acht Wochen Vorsprung im Frühjahr.

Das Material

  • Rohr für die Bögen: schwarzes Rohr aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) mit 25 mm, in der Ausführung 16 bar (die dickste Wand, also am steifsten), als Rolle für Bewässerung oder Trinkwasser erhältlich. Jeder Bogen besteht aus zwei geraden Seiten von 1,25 m und einem Halbkreis mit 55 cm Radius, also etwa 4,25 m Rohr. Vier Bögen ergeben 17 m: Eine 25-m-Rolle reicht aus. Sein Rußanteil (2 bis 2,5 %) schützt es vor UV-Strahlung; ein Hersteller gibt einen Einsatzbereich von −20 °C bis +40 °C an.
  • Acht Bewehrungsstäbe mit 12 mm Durchmesser und 1,50 m Länge.
  • Vier Holzlatten von 3 m: eine Firstlatte, zwei Seitenlatten und eine Wickellatte.
  • Eine Gewächshausfolie, UV-stabilisiert, etwa 150 µm; 200 µm ist eine gängige Stärke. Sie hält 3 bis 5 Jahre, billige grüne oder gitterverstärkte Planen dagegen etwa 1 Jahr.
  • Sandsäcke, kräftige Schnur, Schrauben, ein Vorschlaghammer, eine Säge, ein Akkuschrauber, Handschuhe und eine Schutzbrille.

Verzichten Sie auf PVC-Rohr. Bei Kontakt mit der Folie gibt es Chlor ab, das die UV-Stabilisatoren des Polyethylens zerstört: Eine auf fünf Jahre ausgelegte Folie hat weniger als ein Jahr gehalten. PVC wird außerdem in der Sonne spröde und verliert bei Kälte an Schlagfestigkeit. Wenn Sie nur solches Rohr haben, streichen Sie es mit weißer Acrylfarbe oder umwickeln Sie es mit PVC-freiem Klebeband.

Bei mildem Wetter biegen. Die Hersteller machen unterschiedliche Angaben zum minimalen Biegeradius: das 15-, 20- oder 25-Fache des Durchmessers bei 20 °C und das 40- bis 50-Fache bei 0 °C. Bei einem 25-mm-Rohr ergibt das 37 bis 62 cm bei 20 °C. Unser Halbkreis von 55 cm liegt in diesem Bereich: Formen Sie die Bögen an einem milden Tag, nie bei Kälte. Drückt sich das Rohr flach, erzwingen Sie nichts.

Schritt für Schritt bauen

  1. Abstecken. Richten Sie eine Schmalseite gegen die Hauptwindrichtung aus. Stecken Sie das Rechteck ab und prüfen Sie, ob es rechtwinklig ist, indem Sie beide Diagonalen messen: Sie müssen gleich lang sein.
  2. Bewehrungsstäbe einschlagen. Vier pro Längsseite, einer pro Meter, 60 cm tief eingeschlagen. Es bleiben 90 cm Stahl im Inneren jedes Bogenschenkels, was das Rohr gerade hält. Beim Originaltunnel werden die Stäbe nur 45 cm tief eingeschlagen, Tunnelhersteller verlangen für Erdpfähle jedoch mindestens 60 cm. Seine Bögen stehen etwa 90 cm auseinander: Unser Meter ist etwas großzügiger.
  3. Bögen aufstecken. Schneiden Sie vier Rohrstücke zu und stecken Sie jedes auf zwei gegenüberliegende Stäbe.
  4. Das Gerüst anbringen. Binden Sie die Firstlatte mit Schnur oder schrauben Sie sie innen unter den Scheitel der Bögen, dann je eine Latte auf halber Höhe jeder Längsseite, ebenfalls innen. Eine stabile Firstlatte verhindert, dass sich der Tunnel verwindet, und die Folie berührt nur glatte Rohre.
  5. Die Folie bei Windstille auflegen. Schon eine leichte Brise erschwert das Auflegen, bei stetigem Wind ist es unmöglich. Rollen Sie die Folie über die Bögen ab und spannen Sie sie faltenfrei, damit der Regen abläuft, ohne Taschen zu bilden.
  6. Die erste Längsseite schließen. Lassen Sie die Folie bis zum Boden hängen und beschweren Sie ihren Rand mit Sandsäcken.
  7. Die zu öffnende Seite vorbereiten. Wickeln Sie den freien Rand mehrmals um die Wickellatte und verschrauben Sie sie: So reißt die Folie nicht. Zum Öffnen wird die ganze Folie auf diese Latte aufgerollt, bis ganz nach oben.
  8. Die Folie oben halten. Knoten Sie oben an den beiden Endbögen je eine Schnurschlaufe und schieben Sie die Enden der aufgerollten Latte hinein. Zum Schließen nehmen Sie die Latte heraus und rollen ab: Ihr Gewicht spannt die Folie. Bei Wind binden Sie die Latte unten an den Bögen fest.

Der Originaltunnel hielt seine Folie mit Schnüren, die von einem Bewehrungsstab zum gegenüberliegenden gespannt waren und regelmäßig nachgespannt werden mussten: eine mögliche Alternative.

Unermüdlich lüften

Bei klarem Wetter kann die Luft in einem geschlossenen Tunnel innerhalb weniger Stunden von unter 0 °C auf über 27 °C steigen, selbst im Winter. Halten Sie die Temperatur möglichst unter 25 bis 27 °C.

  • Im Frühjahr und im Herbst: nachts geschlossen, mittags bei ruhigem Wetter 30 bis 60 cm hochgerollt.
  • Im Sommer: fast ständig offen, außer an Gewittertagen.
  • Bei Wind: Die Folie ist entweder ganz aufgerollt oder ganz heruntergelassen, nie halb hochgerollt.

Die hochgerollte Längsseite und die beiden offenen Enden erzeugen einen Luftzug, der auch bestäubende Insekten hereinlässt.

Gießen

Unter Dach kommt kein Regen an: Nötig sind 25 bis 38 mm Wasser pro Woche, die vollständig von Ihnen kommen müssen. Auf den 3,3 m² des Gewächshauses sind das etwa 12 bis 18 Liter pro Tag. Durchfeuchten Sie den Boden gründlich, halten Sie das Laub aber trocken. Regelmäßiges Gießen verhindert das Platzen der Früchte und die Blütenendfäule.

Tropfbewässerung ist ideal: ein Tropfer alle 20 bis 40 cm, wobei 30 cm für viele Böden passen. Sie kann halb so viel Wasser verbrauchen wie eine Beregnung. Inline-Tropfer liefern ab etwa 2 Litern pro Stunde; sehen Sie einen Druckminderer und einen Filter vor, befeuchten Sie den Boden 25 bis 30 cm tief und lassen Sie ihn zwischen zwei Wassergaben abtrocknen.

Bringen Sie eine mehrere Zentimeter dicke Mulchschicht aus und lassen Sie um die Stängel herum etwas Platz frei. Mit einem Regenwasserbehälter gewinnt man etwa 0,1 bar Druck pro Meter Höhe; bei 30 bis 90 cm Erhöhung bleibt man weit unter den 0,4 bis 1 bar einer üblichen Tropfbewässerung. Wählen Sie Tropfer, die für Niederdruck ausgelegt sind, und eine kurze Leitung.

Pflanzen und Kulturführung

  • Abstände: Tomaten 45 bis 60 cm, Paprika 38 bis 45 cm, Auberginen 60 cm.
  • Reihenfolge: Paprika und Auberginen werden etwa zehn Tage nach den Tomaten gepflanzt.
  • Stützen: Stecken Sie sie in den Boden. Hängen Sie die Pflanzen nie an die Konstruktion, die nicht für ihr Gewicht ausgelegt ist. Die Meinungen gehen auseinander: Manche verzichten bei Paprika auf eine Stütze, andere empfehlen eine pro großer Aubergine.
  • Schnitt: Kappen Sie die Tomate zwei Blätter über dem letzten Blütenstand, wenn sie das obere Ende ihrer Stütze erreicht, oder nach sieben Blütenständen. Entspitzen Sie Paprika und Auberginen bei etwa 30 cm. Ein Versuch im Tunnel ergab allerdings höhere Erträge, wenn die Auberginen nicht geschnitten wurden.
  • Bestäubung: Öffnen Sie den Tunnel und klopfen oder schütteln Sie die geöffneten Blüten.
  • Fruchtfolge: Bodenkrankheiten reichern sich unter einem festen Unterstand an; gegen Kraut- und Braunfäule wird eine Fruchtfolge von mindestens vier Jahren empfohlen. Bauen Sie das Gewächshaus ab und versetzen Sie es von Beet zu Beet.

Das Gewächshaus an Ihr Klima anpassen

Frost. Nachts ist es in einem Tunnel nur wenige Grad wärmer als draußen. Ein dickes Vlies (35 g/m²) über den Pflanzen schützt um etwa 2 °C und kann doppelt gelegt werden. Haben Sie Geduld: Tomaten setzen unter 16 °C schlecht Früchte an; Paprika braucht nachts mindestens 12 °C; die kälteempfindlichere Aubergine Nächte über 10 °C, nach anderen Quellen sogar mindestens 16 °C. In höheren Lagen oder kalten Regionen pflanzen Sie später.

Wind. Diese Konstruktion ist weniger stabil als ein Stahltunnel, und durch ihre Höhe ist sie stärker exponiert als ein flaches Profil. Schließen Sie alles, wenn starker Wind angesagt ist: Mit diesen Vorkehrungen hielten die Originaltunnel Windgeschwindigkeiten von 72 km/h stand. Ein Windschutz wirkt auf das Zehnfache seiner Höhe; graben Sie die Ränder gut ein oder beschweren Sie sie und halten Sie die Folie faltenfrei.

Schnee. Stützen Sie die Firstlatte mit Pfosten ab und fegen Sie ab etwa 13 cm Schnee, oder nehmen Sie die Folie außerhalb der Saison ab.

Hitze. Im Hochsommer öffnen Sie weit: Über 27 °C setzen Tomaten schlecht an, und über 30 °C tragen Paprika weniger.

Finden Sie Ihre Termine

Jeder Garten hat seinen eigenen Rhythmus. Um zu erfahren, wann Sie bei sich Tomaten, Auberginen und Paprika säen und pflanzen, schauen Sie in den Kalender von Semiterra: Er berücksichtigt das Klima und die Höhenlage Ihrer Gemeinde.